巴黎时装周收官之战：Louis Vuitton的未来主义民俗与Miu Miu的独立女孩主义

巴黎时装周以两场风格迥异的系列发布圆满收官。一边是 Louis Vuitton 通过未来主义民俗展开的奇幻航行，另一边则是 Miu Miu 极具动感、利落且充满随机美感的当代时髦。Louis Vuitton 的系列是大片红毯造型、杂志封面、大都会博物馆永久收藏以及充满勇气的女孩们的绝佳展示；而 Miu Miu 则为我们在巴黎秀场前排见过的最酷群体提供了完美衣橱。

Louis Vuitton：卢浮宫内的“马丘比丘”风尚

在巴黎，媒体总喜欢写“胜利伴随着 Louis Vuitton 开启旅程”。本周二，这种“时尚旅程”达到了新高度。系列的灵感源泉追溯到了 1854 年，那是品牌创始人路易·威登先生年轻时从汝拉山脉前往巴黎的首次远行。

在这场于卢浮宫方形广场（Cour Carrée）巨大玻璃盒布景中举行的秀场里，山地模式、高原意象和高加索风情贯穿了整个未来主义民俗系列。Louis Vuitton 女装艺术总监 Nicolas Ghesquière 邀请了《人生切割术》（Severance）及《猎杀本拉登》（Zero Dark Thirty）的艺术指导 Jeremy Hindle 操刀秀场设计。Hindle 打造了一系列翠绿的泡沫山脉、草甸和尖峭山峰，光线如同日出般洒入秀场。Nicolas 对 Hindle 的要求是：“在博物馆内，创造出一种可以被收入博物馆的自然。不是模拟自然，而是升华自然。”

随着 Apparat 的歌曲《Goodbye》响起，Ghesquière 的想象力进入全速运转。尽管他否认参考了特定文化，但开场的几套造型让人联想到格鲁吉亚牧羊人，配有 V 型剪羊毛斗篷。随后出现的是极具现代感的牧羊女形象，穿着手帕裙和褶边衬衫，部分模特还手持牧羊杖。

“这是全球性的民俗。像游牧民族一样环球旅行。它关乎我们共有的集体意象，”Ghesquière 在秀后对评论家表示。

系列中不乏蒙古草原风情：时尚的短款大衣和长衫，由真皮草、剪羊毛或植物纤维编织物组合而成，通常搭配高海拔风格的运动裤、铅笔裤或褶边短裤。这些女孩既有民俗感，又充满了力量。

配饰环节充满了视觉隐喻。与曼·雷基金会（Man Ray Foundation）合作开发的项链和长耳坠独具匠心。头饰更是令人瞩目：从一英尺高的圆锥形权贵帽、一米宽的巨大织物羽毛巢状帽，到巨大的菲律宾伊洛卡诺帽，再到吉尔吉斯斯坦 Kalpaks 帽的夸张变体。

Nicolas 在邀请函中透露了基调：由哈尔科夫艺术家 Nazar Strelyaev-Nazarko 创作的穿着军靴的小羊油画缩影。整场秀以 Mark Lanegan 的《Looking For The Rain》收尾，仿佛游牧者正被吸入漩涡。

“我们想找到共同点，而非特定文化。所以我们关注‘功能’，比如牧羊人。民俗的出现是为了对抗自然的力量。因此，我们需要耐用、保护和行动自由——就像那些斗篷一样，”Ghesquière 说道。

纵观整季，这是在巴黎雨中结束的 30 天时装季里，百亿欧元规模品牌中最为原创的 2026/27 秋冬女装系列。

Miu Miu：独立女孩的绝对统治

两小时后，轮到 Miu Miu 登场。

从山脉来到山谷，Miuccia Prada 将整个秀场地面铺满了泥土气息的苔藓。森林景观与巴黎耶纳宫（Palais d’Iéna）墙壁上的红色花卉锦缎壁纸形成鲜明对比。

这个系列被视为城中最酷女孩的办公室装扮与派对行头。开场前的一段预热视频预示了这种基调：一名年轻女性试图在水下的办公室里稳住一台台式电脑，该片由 Miuccia 夫人通过其基金会扶持的新锐女导演 Antoneta Alamat Kusijanovic 拍摄。

开场是一系列奇特的西装套装，夹克采用了超高腰设计且袖子短促，而裤管则长出约三英寸，在 T 台上掠过地衣和碎木屑。同样的夹克还演化成了微型大衣裙，配以猎人皮帽和亮片装饰。

紧接着是起皱的皮革连体衣、铅笔裤和工作罩衫，搭配带有铆钉的溯溪鞋或闪亮的运动鞋。每一套造型看起来都像是一位米兰女性随性地套上母亲的旧大衣，搭配一件借来的丝绸上衣、一双前卫的新鞋和少许水钻，无需用力便能惊艳全场。毫无疑问，Miu Miu 是这十年里商业热度最高的品牌。

秀场的焦点还包括多位真正的影星：Chloë Sevigny 身着剪边装饰的皮革外套与半裙亮相；Gillian Anderson 则散发着“铁娘子”般的气场，穿着一件刺绣精美的分层薄纱护套裙压轴登场。

尽管这可能是三十年来巴黎秀场上平均身高最矮的一组模特，但正如品牌在社交媒体上评论的那样：“在辽阔的世界面前，我们人类身体显得如此渺小。”这种真实感反而引发了强烈的共鸣。