2026秋冬上海时装周：当世界看见上海

3月25日，上海时装周以“设级而上”为主题开启了本季全部日程。当最后一场活动的灯光熄灭，这个命题所指向的，已不仅仅是一句主题语的抱负。

上海时装周在新华社中国经济信息社发布的《全球时尚产业指数·时装周活力指数》报告中以0.7485分位列全球第四，超越纽约，三项核心指标进入全球前四。这一成绩的背后，是国际买手与媒体的强势回归，是本土设计师以更成熟的姿态走向国际，也是一场真正意义上的全球首秀将目光从巴黎引向上海的历史性时刻。

HPLY荷比俪以“未境之旅”开幕，EP YAYING雅莹以“萃”为题闭幕，两端锚定了本季的气质。在本季，Maison Margiela选择上海的集装箱码头作为近四十年历史上首次走出巴黎的全球首秀舞台；Feng Chen Wang用十年回望完成了迄今最完整的品牌叙事；而一批具有代表性的本土设计师，正在用各自的语言回答同一个问题：“中国设计，究竟以什么面貌立于世界？”

Margiela为何选择上海

4月1日，上海集装箱码头，Maison Margiela发布了2026秋冬系列全球首秀。这是品牌1988年创立以来首次将年度大秀搬离巴黎。

创意总监Glenn Martens于2025年1月正式接掌Margiela，本季是他担任该职位后的首个完整创作周期。他做出了一个决定——首次将Artisanal高定线与成衣线合并发布，以单一系列呈现品牌创作的全部宽度。Glenn在接受采访时坦言：“中国年轻一代对Margiela的认知尚浅，我想用足够丰富的创意向他们展示这个品牌完整的DNA。”

系列名为"Folders"，以档案与记忆为隐喻。集装箱码头的迷宫式布局成为天然舞台，模特全程佩戴面具，在锈蚀钢铁之间穿行。FN国际主编Godfrey Deeny评论道：“这场秀尽显Glenn Martens天马行空的想象力，他将其悉数倾注于华美的鸡尾酒裙、长袍与礼服之中。其中，一件由斑驳涂蜡棉制成的包裹式长裙尤为瞩目——它注定将走进博物馆，成为概念时尚回顾展中的焦点。裙摆摇曳间，空气中回荡着清晰细碎的裂响。”

OTB集团主席Renzo Rosso亲赴上海出席本次发布。这一动作的分量，需要放置在集团更宏观的中国战略中理解：2025年10月，OTB在上海开设集团亚洲新总部；早在2022年，集团即公开承诺将全球投资的三分之一用于中国。而就在上海首秀前数月，OTB公布了2025年财报，集团整体营收17亿欧元，同比下降4.8%；然而Maison Margiela逆势增长8.4%，是旗下表现最为亮眼的品牌。

首秀结束后，Margiela随即启动“Folders”特别项目——12天跨越四座城市的巡展。上海“创艺之道：高定时装展”（4月2日至6日）展出1989年至2025年间58套Artisanal造型；随后北京聚焦面具展，成都呈现Tabi鞋展，深圳设置Bianchetto白漆工坊；全部场次免费向公众开放。大秀作为触发点，巡展作为传播载体，二者共同构成一次精心设计的品牌DNA植入——瞄准的，是中国下一代消费者。

当一个在时装史上能够留名的品牌，选择以上海为全球首秀的坐标，这不仅是对上海时装周的背书，更是对中国创意市场的一次认可。

六个本土名字

国际目光的聚焦，让本土设计师的表达变得更加清晰，也更加迫切。FN国际主编Godfrey Deeny亲历本季数位设计师秀场，观察各品牌以各自的路径回答了"何为当代中国设计"这一开放命题。

ShuShu/Tong本季推出系列“The Invented Self”（编造自我），从1978年法国犯罪片《维奥莱特・诺齐埃尔》（Violette Nozière）汲取灵感，将“致命女人式”复古美学与当代风格混置，这种做法彻底颠覆了旧好莱坞影像中关于亚洲“龙女”诱惑并毁灭西方人的刻板印象，因此也赢得了观众热烈的掌声。

Xu Zhi的系列名“Howl”（嚎叫），以艾伦·金斯堡同名诗作为精神锚点，皮革、蕾丝与流苏唤起波西米亚遗产。这是一次刻意绕开"中国性"话题的选择——它关心的是情绪与身体，而不是文化归属。

Jacques Wei本季将巴黎式的慵懒感性与上海的都市华丽完美揉杂。系列高光在于轻盈若现的雪纺荷叶边单品以及工艺精湛的条纹羊剪绒大衣，将“摇滚女神”与“顶级名媛”的气场平衡得恰到好处。其与达芙妮联名的动物纹鞋履及考究的陶瓷纽扣西装，更在细节处彰显了其对高级成衣质感的追求。

Feng Chen Wang十周年男女装混合纪念秀以“生命与爱”为名，延续了此前在巴黎发布的2026秋冬系列“两仪”叙事，并首次推出完整女装系列。奥运冠军刘少林、刘少昂与歌手陆珂燃同台亮相。秀后，她在静安Apple Store联名发布，Kering集团随即宣布她入选中国匠艺创新项目CRAFT十位设计师之一，为品牌国际化添砖加瓦。

8ON8，由龚力主理，系列“Dual Adsorption”（双相之躯）以双头蜗牛为贯穿图腾，游走于秀场装置与精准剪裁之间。许多造型让人联想到约翰·福特（John Ford）经典电影中的西方职业赌徒，整个系列表现得沉稳且非常连贯，但又充斥着足够的个人幽默感和古怪的浪漫主义。

Samuel Guì Yang或许是本季时装周官方日程外最值得细读的案例。品牌2015年创立于伦敦，由主理人与联合创始人Erik Litzen共同设计。本季灵感部分源自Carl Gustav Jung的“共时性”概念，即有意义的巧合。这一理论受到《易经》和《道德经》的启发。整个系列自始至终都透着一份从容的格调。一系列造型慵懒舒展、灵动流畅又兼具现代气息，选材却出人意料——既有经典真丝面料，也有将不丹手工纸贴合硬质羊毛制成的创新材质。

Litzen表示：“我们始终以直觉为起点，然后仔细打磨，确保结果不触碰任何文化边界。”拒绝被单一文化标签收纳——这既是美学立场，也是品牌在全球市场中保持流动性的策略。FN国际主编Godfrey Deeny表示：“Samuel Guì Yang的表达清晰而又不同寻常，相较于一些或许过度受到西方思想影响的品牌来说，这是一个令人耳目一新的时刻。”

一个奖项照见行业方向

3月30日，上海外滩W酒店，“新浪潮时尚大赛”颁奖典礼举行。

这项由上海服装设计协会（SFDA）主办、Dior（创意人才支持首席战略合作伙伴）与Moncler（创意人才特别支持合作伙伴）联合赞助的赛事，本季入围六位设计师：Feng Chen Wang、Moto Guo、Chén Sifān、Angus Chiang、8ON8（龚力）、Mayali。

本届新浪潮时尚大奖汇聚来自国际时装评论、媒体平台、零售体系及品牌创意领域的评审阵容，共同参与最终评定。考核维度涵盖品牌体系、空间叙事与商业转化能力。决赛期间，六位入围者在外滩源、新天地、K11等六个城市地标打造独立创意空间。

年度远见奖授予Feng Chen Wang。她以苏州河畔一栋前英资茶叶公司历史建筑为展览载体，融合东西叙事与福建茶道，将品牌十年积累转化为一次具有在地性与全球视野的空间表达。获奖后，她宣布将以奖金推进全球首家旗舰店的落地。

这场大赛所传递的信号，远不止于奖项本身。当Dior与Moncler出现在主办方名单上，正说明国际资本已在认真观察这里将要长出什么。

东方表达还是西方镜像

当国际目光真正聚焦上海，本土设计师所面临的挑战也随之放大——什么是真正属于自己的语言，什么又只是对国际流行的模仿？

EP YAYING雅莹以“萃”为题完成了本季的闭幕秀。“萃”字本身便是一个方法论——聚精华、去繁饰，提炼东方美学的内核。本季大量运用宋代绘画美学中的留白与水墨渐变，将中式立领、对襟结构以现代剪裁重新诠释。

荷木HEMU与三寸盛京同样提供了具有代表性的回答。荷木本季延续其对天然材料的执着，以苎麻、桑蚕丝与天然草木染诠释当代都市服饰；三寸盛京通过对马蹄袖、扣绊结构与刺绣工艺等东方意象的当代表达，在非遗文化与商业时装之间寻找可持续的连接。

Samuel Guì Yang则将“中国性”处理为一个持续运动的起点，而非一个需要展示的终点。它流动、混杂地拒绝被任何单一文化归属所固定。

Samuel Guì Yang式的文化流动，与雅莹、荷木HEMU、三寸盛京式的根系提炼再表达——并不互相否定，而是共同构成了“东方表达”的多种可能性。

然而，并非所有人都已找到这一平衡点。部分品牌在美学上对西方品牌的借鉴，仍然暴露出“本土叙事”与“国际语汇”之间的位置焦虑。这不是技术问题，而是创作主体性尚未完全确立的信号——在全球时尚体系中，身份的建构从来不是一蹴而就的过程。

“0.7485分”、全球第四、超越纽约——这些数字有其意义，但设计创作的深度，最终无法被排名所丈量。真正的问题在本季结束后或许仍然悬而未决：当世界目光真正聚焦上海，下一个十年的中国设计师，能否以足够真实的自我认知，完成这场对话？

撰文：Godfrey Deeny、Whitney Zhang