By
FN团队
FN团队
发布日期
2025-08-12 12:37:22
2025-08-12 12:37:22
打印
字体大小
关税会摧毁意大利时尚产业吗？
By
FN团队
FN团队
发布日期
2025-08-12 12:37:22
2025-08-12 12:37:22
美欧关税之争卷士重来，最大的输家可能是意大利。随着特朗普政府单方面对所有从欧盟进口的商品征收15%的关税，新一轮贸易紧张局势正在重新开启，这可能对意大利制造造成毁灭性打击，尤其是时尚和奢侈品行业，这两个行业长期以来一直是国家制造业的支柱。
与最初30%的美欧关税相比，如今15%的关税协议被认为是两害相权取其轻，但根据意大利工业家联合会的报告，即使是10%的关税也将导致200亿欧元的损失和约11.8万个工作岗位的消失。若按照如今的15%关税，则意味着损失将远超30亿欧元，就业岗位将减少近18万个。
毫无疑问，意大利企业却面临着地缘政治限制、关税成本上升和国际竞争力丧失等重压的风险，而像LVMH集团等巨头为转移风险，早已做好准备、乃至已经在美国开设工厂，而LVMH集团董事长伯纳德·阿诺为该协议辩护也就不足为奇了。
正如意大利总理乔治亚·梅洛尼几个月前所说的那样， “贸易战对任何人都没有好处”，这根本算不上一场战争——从各方面来看，这都是欧洲在面对美帝国主义时，选择越来越少、力量越来越弱的投降。其后果可能对意大利制造，尤其是服装和奢侈时尚行业造成地震，这些行业已经深陷危机，而且历来以出口美国为导向。
2019 年，在唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 亲自出席的情况下，路易威登 (Louis Vuitton) 在德克萨斯州开设了皮具工厂。在最近接受《华尔街日报》采访时，阿诺宣布将在2027年前开设第二家工厂，地点还是在德州。目标很明确：通过确保在美国本土制造来绕过关税，同时保持欧洲的视觉形象和定价。
尽管第一次将奢侈品生产“美国化”的尝试或多或少是一场半灾难，但他还是做到了这一切。该工厂投产六年后，路透社去年四月报道称，该工厂是LVMH集团全球表现最差的工厂之一，皮革废品率高达 40%，是其他皮具厂平均水平的两倍，员工人数仅有 300 人，远低于 Arnault 在 2019 年最初预计的 1000 人。据受访者称，多年来情况略有改善，尽管该品牌的国际生产总监（在法国、意大利和西班牙运营）承认，许多到工厂的工人缺乏品牌所要求的对细节的关注和严谨性。此外，早在2017年，LVMH集团就已获得政府授予的税收减免，包括十年内减免75%的房产税，估计节省了2900万美元。
尽管面临种种困难，全球一系列的奢侈品危机导致该集团今年上半年净利润下降22%—— LVMH集团仍继续在德州投资。第一家美国工厂耗资约3000万美元，而第二家工厂投入了2350万美元。与此同时，加州的两家工厂，其中之一预计将于2028年关闭，工人们已被要求迁往德州或遣散。
近几个月来，阿诺敏锐地意识到局势微妙的变化，以长袖善舞之姿充分开展个人外交活动，促进欧洲各国政府与美国达成协议。他接连会见了梅洛尼、梅尔茨和马克龙，多次与特朗普交谈，包括在特朗普的就职典礼上接受媒体采访时表达了他的意图。尽管危机感从未松懈，但阿诺家族仍继续在二级市场上购入自家股票，彰显家族对经济复苏充满信心。但这种乐观情绪背后有着非常具体的防御性举措——包括供应链产地多元化、持续政治游说，以及游走于政商旋转门之间的强悍手腕。
特朗普已经宣布他希望在美国看到更多欧洲工厂，其潜台词很明确——要么在美国投资，要么全额交税。
据初步测算，新的15%关税将需要美国市场额外涨价2%，或者是全球额外涨价1%才能确保打平成本。但涨价幅度总是有限的——贝恩公司的数据显示，由于高价疲劳和需求疲软，奢侈品行业在去年失去了5000万客户。然而，一项分析表明，未来几个月美国奢侈品消费者的奢侈品支出将增加2%，旅行时支出甚至会更高。根据同一项分析，在米兰购买奢侈品比在纽约节省30-35%，如果关税真的实施，节省金额将超过40%。
意大利奢侈品牌企业家Brunello Cucinelli在接受英国《金融时报》采访时，将不可持续的商业时尚模式归咎于大型奢侈品集团，他指责这种财团化、垄断化的模式正在从内部吞噬整个意大利制造：“如果你看看20年前意大利主要时装公司的财务报表，利润都在10%左右。然后法国集团到来，数字飞涨。我们是唯一仍然赚取10%利润的公司。许多其他品牌的净利润翻了一番，这意味着收入增长了好几倍。而且没有什么魔术——这只有通过增加产量和价格并削减成本才能实现。而这只有通过将生产外包给可以生产数千个包并以每个50欧元的价格出售的中国公司才能实现。但当新闻见诸媒体时，我们的富裕客户会感到被欺骗并停止购买......你能责怪他们吗？ ”
放之于全球奢侈品市场而言，中国消费者仍然是一个富裕且庞大的消费群体，伴随着储蓄率的逐年递增，现在的问题是他们何时何地消费。这个行业目前尚无结构性反思，但需求正在发生转变。经济不确定性重新定义了价值观念，给业内人士敲响了警钟。
这种平衡极其微妙，即使在这个骗局泛滥的时代，“意大利制造”的概念本身已经被混淆，真正的生产商早已都是意大利境内中国业主经营的工厂，Roberto Saviano早在 2006年就在电影《格莫拉》中揭露了这种现象。
在过去的六个月里，意大利有五家公司因将其昂贵商品的生产外包给中国血汗工厂而被司法管理，而这些工厂的代工价格仅为其高昂零售价的一小部分——其中两个品牌是LVMH集团旗下品牌。这些案件通常不会有任何结果——品牌方可以挽回面子，因为它可以合法地声称自己不知道“工厂”里发生了什么，堂而皇之的甩锅给外包生产商。
为了寻求利益最大化而玩弄产地的小伎俩，事实上，不仅背叛了消费者的信任，也背叛了意大利制造本身。也许这就是为什么阿诺言之凿凿地说，15%的关税对他来说不足为奇——押注在德州扩张，尽管他承认第一次生产尝试就存在明显的问题。而其他品牌正在观望，看看欧洲奢侈品的未来是否真的会通过德州工厂。
但整个关税事件不仅仅是奢侈品巨头的问题——它是欧洲制造模式的试金石。如果意大利时尚产业得不到明确的政策保护，它就有可能失去唯一真正的竞争优势——将手工艺技术转化为全球文化认同的能力。真正的挑战不是逃避关税，而是在意大利制造消失之前，从文化、经济和政治上捍卫其真正意义。
与最初30%的美欧关税相比，如今15%的关税协议被认为是两害相权取其轻，但根据意大利工业家联合会的报告，即使是10%的关税也将导致200亿欧元的损失和约11.8万个工作岗位的消失。若按照如今的15%关税，则意味着损失将远超30亿欧元，就业岗位将减少近18万个。
毫无疑问，意大利企业却面临着地缘政治限制、关税成本上升和国际竞争力丧失等重压的风险，而像LVMH集团等巨头为转移风险，早已做好准备、乃至已经在美国开设工厂，而LVMH集团董事长伯纳德·阿诺为该协议辩护也就不足为奇了。
正如意大利总理乔治亚·梅洛尼几个月前所说的那样， “贸易战对任何人都没有好处”，这根本算不上一场战争——从各方面来看，这都是欧洲在面对美帝国主义时，选择越来越少、力量越来越弱的投降。其后果可能对意大利制造，尤其是服装和奢侈时尚行业造成地震，这些行业已经深陷危机，而且历来以出口美国为导向。
2019 年，在唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 亲自出席的情况下，路易威登 (Louis Vuitton) 在德克萨斯州开设了皮具工厂。在最近接受《华尔街日报》采访时，阿诺宣布将在2027年前开设第二家工厂，地点还是在德州。目标很明确：通过确保在美国本土制造来绕过关税，同时保持欧洲的视觉形象和定价。
尽管第一次将奢侈品生产“美国化”的尝试或多或少是一场半灾难，但他还是做到了这一切。该工厂投产六年后，路透社去年四月报道称，该工厂是LVMH集团全球表现最差的工厂之一，皮革废品率高达 40%，是其他皮具厂平均水平的两倍，员工人数仅有 300 人，远低于 Arnault 在 2019 年最初预计的 1000 人。据受访者称，多年来情况略有改善，尽管该品牌的国际生产总监（在法国、意大利和西班牙运营）承认，许多到工厂的工人缺乏品牌所要求的对细节的关注和严谨性。此外，早在2017年，LVMH集团就已获得政府授予的税收减免，包括十年内减免75%的房产税，估计节省了2900万美元。
尽管面临种种困难，全球一系列的奢侈品危机导致该集团今年上半年净利润下降22%—— LVMH集团仍继续在德州投资。第一家美国工厂耗资约3000万美元，而第二家工厂投入了2350万美元。与此同时，加州的两家工厂，其中之一预计将于2028年关闭，工人们已被要求迁往德州或遣散。
近几个月来，阿诺敏锐地意识到局势微妙的变化，以长袖善舞之姿充分开展个人外交活动，促进欧洲各国政府与美国达成协议。他接连会见了梅洛尼、梅尔茨和马克龙，多次与特朗普交谈，包括在特朗普的就职典礼上接受媒体采访时表达了他的意图。尽管危机感从未松懈，但阿诺家族仍继续在二级市场上购入自家股票，彰显家族对经济复苏充满信心。但这种乐观情绪背后有着非常具体的防御性举措——包括供应链产地多元化、持续政治游说，以及游走于政商旋转门之间的强悍手腕。
特朗普已经宣布他希望在美国看到更多欧洲工厂，其潜台词很明确——要么在美国投资，要么全额交税。
据初步测算，新的15%关税将需要美国市场额外涨价2%，或者是全球额外涨价1%才能确保打平成本。但涨价幅度总是有限的——贝恩公司的数据显示，由于高价疲劳和需求疲软，奢侈品行业在去年失去了5000万客户。然而，一项分析表明，未来几个月美国奢侈品消费者的奢侈品支出将增加2%，旅行时支出甚至会更高。根据同一项分析，在米兰购买奢侈品比在纽约节省30-35%，如果关税真的实施，节省金额将超过40%。
意大利奢侈品牌企业家Brunello Cucinelli在接受英国《金融时报》采访时，将不可持续的商业时尚模式归咎于大型奢侈品集团，他指责这种财团化、垄断化的模式正在从内部吞噬整个意大利制造：“如果你看看20年前意大利主要时装公司的财务报表，利润都在10%左右。然后法国集团到来，数字飞涨。我们是唯一仍然赚取10%利润的公司。许多其他品牌的净利润翻了一番，这意味着收入增长了好几倍。而且没有什么魔术——这只有通过增加产量和价格并削减成本才能实现。而这只有通过将生产外包给可以生产数千个包并以每个50欧元的价格出售的中国公司才能实现。但当新闻见诸媒体时，我们的富裕客户会感到被欺骗并停止购买......你能责怪他们吗？ ”
放之于全球奢侈品市场而言，中国消费者仍然是一个富裕且庞大的消费群体，伴随着储蓄率的逐年递增，现在的问题是他们何时何地消费。这个行业目前尚无结构性反思，但需求正在发生转变。经济不确定性重新定义了价值观念，给业内人士敲响了警钟。
这种平衡极其微妙，即使在这个骗局泛滥的时代，“意大利制造”的概念本身已经被混淆，真正的生产商早已都是意大利境内中国业主经营的工厂，Roberto Saviano早在 2006年就在电影《格莫拉》中揭露了这种现象。
在过去的六个月里，意大利有五家公司因将其昂贵商品的生产外包给中国血汗工厂而被司法管理，而这些工厂的代工价格仅为其高昂零售价的一小部分——其中两个品牌是LVMH集团旗下品牌。这些案件通常不会有任何结果——品牌方可以挽回面子，因为它可以合法地声称自己不知道“工厂”里发生了什么，堂而皇之的甩锅给外包生产商。
为了寻求利益最大化而玩弄产地的小伎俩，事实上，不仅背叛了消费者的信任，也背叛了意大利制造本身。也许这就是为什么阿诺言之凿凿地说，15%的关税对他来说不足为奇——押注在德州扩张，尽管他承认第一次生产尝试就存在明显的问题。而其他品牌正在观望，看看欧洲奢侈品的未来是否真的会通过德州工厂。
但整个关税事件不仅仅是奢侈品巨头的问题——它是欧洲制造模式的试金石。如果意大利时尚产业得不到明确的政策保护，它就有可能失去唯一真正的竞争优势——将手工艺技术转化为全球文化认同的能力。真正的挑战不是逃避关税，而是在意大利制造消失之前，从文化、经济和政治上捍卫其真正意义。
撰文：Anso
Copyright © 2024 FN团队版权所有，严禁转载.
标签 :
独家
